Uspon na Kilimandžaro: Život u sjeni najviše planine Afrike

„Za mene je planina život. Svaki uspon me je mnogo toga naučio.
Ponekad nisi dobar u nečemu, ali kada shvatiš šta je važno, počinješ napredovati. Učiš da budeš dobar, ljubazan i prisutan, s ljubavlju i osmijehom na licu.
Planina me je promijenila.“

— Manu, vodič na Kilimandžaru

Napomena: Ovaj članak sadrži affiliate linkove. Ako putem njih napravite rezervaciju, mogu ostvariti malu proviziju, a vi ne plaćate ništa dodatno. Preporučujem samo proizvode i usluge za koje vjerujem da mogu biti korisni na putovanju. Hvala vam što podržavate Navadala Stories.

Avantura počinje

Uspon na Kilimandžaro nikada nije bio moj san — sve dok to nije postao. Da, znam. Kliše.

Moj prvi susret s Kilijem dogodio se tokom mog prvog putovanja u Tanzaniju. Nakon safarija otišle smo na jednodnevni izlet do vodopada Materuni, u podnožju Kilimandžara. Priroda je izgledala savršeno. Zelenilo, plantaže kafe, voda, svjež zrak i stabla banana posvuda, kojima sam u jednom trenutku postala pomalo opsjednuta. Ali Kili se skrivao i nismo ga mogle vidjeti.

Naš mladi vodič objasnio nam je da se planina ne pokazuje često i da će oni kojima odluči da se otkrije imati sretan dan. Ako neće Muhamed brdu, hoće brdo Muhamedu. Ili, da je malo preformulišem: „Ako Kili neće da se pokaže Asimi, Asima će otići Kiliju.“

I tako je i bilo.

Osam mjeseci kasnije Dijana i ja sjedimo u hotelskoj sobi u Aruši. Pomalo nervozne, čekamo vodiče da pregledaju našu planinarsku opremu. Neko kuca na vrata. Stigli su. Predstavljaju se. Jedan je Manuel, odnosno Manu, a drugi Roland.

Tada sam vrlo malo znala o ljudima koji će nas tokom narednih nekoliko dana voditi prema vrhu. Gotovo dvije godine kasnije ponovo sam razgovarala s Manuom. Ovoga puta nisam ga pitala koliko vode trebamo piti niti šta nas čeka na sljedećoj dionici staze. Željela sam saznati kako je planina postala njegov život.

Kako razgovor odmiče, polako se opuštamo. Naša oprema je u redu. Daju nam nekoliko savjeta i objašnjavaju šta nas očekuje tokom narednih dana.

Noć je bila duga. Iskreno, mislim da nijedna od nas nije spavala. Jutro je konačno stiglo i ubrzo je došlo vrijeme da krenemo. Manu i Roland predvode put. Usput upoznajemo Jeffreyja, kuhara, i Joshuu, konobara. U automobilu se čuje muzika i pjesma, a atmosfera je opuštena.

Dan 1: Kroz prašumu — od ulaza Marangu Gate do kampa Mandara

Stigle smo na početnu tačku Marangu rute. Izabrale smo je jer smo željele malo „luksuza“. To je jedina ruta na kojoj se spava u planinskim kućicama. Djevojkama je ipak potreban san za ljepotu.

Osim Dijane i mene, naš tim čini još osam članova. Tu upoznajemo i ostatak ekipe koja će nam se pridružiti na usponu. Nakon obavezne registracije, avantura polako, ali sigurno počinje.

Samo vodiči ostaju s nama, dok su nas svi ostali već prestigli. Objašnjavaju nam da je to sasvim uobičajeno jer će nas ostatak ekipe čekati sa spremnom večerom kada stignemo do prvog kampa. Sve ide dobro. Uživamo u prizorima oko nas. Staze su označene, a crno-bijeli kolobusi i plavi majmuni igraju se među krošnjama.

Prelazimo preko malog potoka i susrećemo brojne druge planinare. Iznenađuje nas koliko ljudi ima na stazi, ali većina su jednodnevni posjetioci koji su izabrali jednu od kraćih šetnji umjesto uspona do vrha. Naši vodiči veselo odgovaraju na svako pitanje i, u treptaj oka, kamp Mandara već je pred nama. Hodamo otprilike tri do četiri sata, a ja uživam u svakoj minuti. Kili djeluje iznenađujuće lako. Manu se smiješi. Kasnije ćemo shvatiti zašto.

Nakon što smo se osvježile i presvukle, odlazimo u zajedničku trpezariju. Na stolu nas čekaju kafa, čaj, kokice i keksi. Joshua nam donosi toplu vodu, a ja pravim svoju prvu kafu na Kiliju — ne računajući onu od prethodne godine, kada sam posjetila plantažu i prošla kroz cijeli proces pripreme kafe.

Prvi dan na Kilimandžaru počinje u prašumi, gdje zbog guste vegetacije, stabala prekrivenih mahovinom i vijugavih staza lako zaboravite da se penjete na najvišu planinu Afrike

Za nas je to bio prvi dan na planini. Manu je svoj prvi dan na Kilimandžaru doživio kao osamnaestogodišnjak, nakon što je završio srednju školu. Roditelji nisu imali dovoljno novca da mu omoguće nastavak školovanja.

Jednog dana u posjetu im je došao dajdža, koji je radio kao kuhar na planini, i predložio da Manu počne raditi s njim. Njegovi roditelji se nisu složili jer su smatrali da je premlad i fizički presitan za taj posao.

Kasnije im je rekao: „Ja sam muškarac. Vrijeme je da pronađem posao i sam donosim odluke o svom životu.“

Otac je pristao. Majka i dalje nije, ali Manu je ipak odlučio otići na planinu.

Joshua nam donosi večeru i mislim da sam tada prvi put probala toplu supu od krastavaca. Bila je ukusna, kao i ostatak večere. Zamolile smo ga da prenese Jeffreyju: „Chakula ni kitamu“ — hrana je ukusna.

Nakon večere vrijeme je za standardni medicinski pregled. Mjere nam krvni pritisak i ispunjavamo obrazac kojim se procjenjuje jesmo li spremne nastaviti uspon.

Sve izgleda dobro. Zdrave i spremne za nastavak, odlazimo na spavanje prije sutrašnjeg uspona.

Dan 2: Iznad oblaka — od kampa Mandara do kampa Horombo

Liston dolazi po moju veliku transportnu torbu. To nam znatno olakšava uspon jer nosimo samo dnevne ruksake s neophodnim stvarima poput grickalica, dodatnih slojeva odjeće i nekoliko litara vode. Zbog nadmorske visine svima se preporučuje da dnevno piju oko pet litara tečnosti. Međutim, kako je postajalo hladnije, nisam osjećala naročitu žeđ. Ipak, s vremena na vrijeme čule bismo: „Sipi, sipi“, što znači „pij vodu“, a vjerovatno potiče od engleskog izraza „take a sip“. U svakom slučaju, ako ne želite „naljutiti“ svog vodiča, najbolje je poslušati ga i piti.

Pred nama je pet sati hodanja — ili pet sati prekrasnih pogleda. Mavenzi, drugi najviši vrh Kilimandžara, pojavljuje se već na početku uspona. Kilimandžaro se sastoji od tri vulkanska vrha: Kiba, Mavenzija i Šire. Uhuru, najviši vrh i cilj većine planinara, nalazi se na Kibu.

Na Mavenzi se ne može popeti svako. Potrebna je posebna dozvola jer uspon zahtijeva ozbiljne tehničke vještine. Šira je treći vulkanski vrh. Vremenom se urušio i iza njega je ostala gotovo ravna visoravan. Nažalost, nalazi se na drugoj strani planine, pa je nismo vidjele. Rute Lemošo i Mačame (Machame) prolaze područjem visoravni Šira.

U početku nas još uvijek okružuju visoka stabla, ali sa svakim korakom sve ih je manje i polako ih zamjenjuje grmlje. Staza je i dalje dobro utabana i blago se uspinje. Manu i Roland nisu samo naši vodiči nego i naši DJ-evi. Muzika nas prati cijelim putem. Kao i riječi pole pole i sipi sipi.

U jednom trenutku Joshua nas prestiže. Nevjerovatno je kako je ostatak ekipe ostao iza nas da sve očisti i spakuje, a zatim nas tako lako prestigao.

Na putu od kampa Mandara do kampa Horombo pejzaž se postepeno otvara, a prašumu zamjenjuje planinska visoravan. U daljini se prvi put pojavljuje Kibo — trenutak kojem teži svaki planinar na Kilimandžaru

Negdje na polovini puta zaustavljamo se i pravimo pauzu za ručak, na odmorištu s klupama i toaletom. Moram priznati da je infrastruktura ovdje veoma dobro organizovana. Da se zaista penjemo, najbolje potvrđuje činjenica da se grad više ne vidi. Nestao je ispod oblaka. A mi smo iznad njih.

Nastavljamo dalje i prelazimo preko malog mosta iznad potoka. Naše kolibe se naziru, ali do njih još trebamo stići.

Dok se penjemo prema kampu Horombo, pejzaž se mijenja. Zaustavljamo se radi kratkog odmora prije nego što nastavimo iznad oblaka, ostavljajući prašumu daleko ispod nas

Manuov prvi uspon

Dok smo mi drugog dana još uživale u pogledima i blagom usponu, Manu mi je kasnije priznao da je nakon svog prvog uspona donio sasvim drugačiju odluku. Nikada se više nije želio vratiti na planinu.

„Kada sam prvi put otišao na planinu, bilo je teško. Nisam znao šta trebam raditi ni kuda trebam ići. Radio sam kao nosač, ali nisam išao sa svojim dajdžom. Ipak, dao sam sve od sebe i završio svoj prvi uspon.“

Međutim, dva mjeseca kasnije nazvao je dajdžu i rekao mu da se želi ponovo popeti.

„Život je bio težak i trebao mi je novac. Kao muškarcu bez posla, nije mi bilo lako. Nisam mogao ispunjavati svoje obaveze. Čak i za sasvim obične stvari, poput šišanja ili urednog izgleda, potreban je novac.“

Boljelo ga je to što nije imao novca. Nije ga želio posuđivati, pa je odlučio pružiti planini još jednu priliku. Svaki sljedeći uspon bio je lakši jer je već imao iskustva. Prolazili su dani i mjeseci, a on je na kraju postao konobar.

„Većina klijenata bila je veoma zadovoljna mnome i načinom na koji sam ih usluživao. Nisam skidao osmijeh s lica čak i kada sam bio umoran.“

Vrijeme koristimo za kratko fotografisanje. Kasnije, dok sam pregledala fotografije, shvatila sam da sam više od svega fotografisala gradilište: nove, više kolibe i drvenu krovnu konstrukciju. Stalno sam razmišljala o tome kako su dopremili cement i izgradili betonske zidove, a da su pritom okolnu prirodu ostavili netaknutom.

Mislim da se to zove profesionalna deformacija.

Kamp Horombo konačno se pojavljuje pred nama.

Večer u kampu Horombo

I dalje se smiješimo, iako već osjećamo umor. Naši domaćini, naravno, nisu umorni — ili barem tako ne izgledaju — dok nam uz pjesmu „Waje tena“, što znači „Dođite ponovo“, žele dobrodošlicu. Čak i kada je vodič umoran, to ne pokazuje. Smiješi se i odgovorno radi svoj posao.

Sa svakim novim danom naš uspon sve više podsjeća na luksuzno putovanje. Saznajemo da ćemo i ovu noć imati cijelu kolibu samo za sebe i da je nećemo morati ni sa kim dijeliti. Male stvari nas čine sretnima. Kolibe imaju četiri ili šest kreveta i tokom glavne sezone obično su pune.

Dok čekamo večeru, odlazimo u šetnju dok sunce polako zalazi. Prizor djeluje nestvarno: kućice u obliku slova A, oblaci i Mavenzi u pozadini. Svaka kućica ima vlastiti solarni panel. Jasno je da se velika pažnja posvećuje održivosti i životu u skladu s prirodom. Na planini vrijedi pravilo „trash in, trash out“ — sve smeće koje donesete sa sobom morate i odnijeti s planine.

Nakon večere, kao i obično, slijedi mjerenje krvnog pritiska i pulsa, a zatim i ostatak standardnog pregleda. Na ovoj nadmorskoj visini nedostatak kisika već se osjeti. Hodamo i govorimo sporije jer se brže umaramo. Uprkos tome, Roland nam kaže da vjeruje da smo spremne sutra nastaviti prema sljedećem kampu.

Prema našem prvobitnom planu, veći dio trećeg dana bio je namijenjen aklimatizaciji. Ostale bismo na istoj nadmorskoj visini i otišle do Zebra Rocks, na približno 4.000 metara, odakle se pruža pogled na Mawenzi. Tako bismo tijelu omogućile da se prilagodi nižem nivou kisika. Ovaj princip poznat je kao „popni se visoko, spavaj nisko“. Kamp Horombo nalazi se na 3.720 metara nadmorske visine.

Zajedno s vodičima odlučujemo da sljedećeg dana ipak nastavimo prema kampu Kibo, a ovaj „dodatni“ dan sačuvamo u slučaju da nam bude potreban još jedan pokušaj uspona na vrh.

Ostatak večeri provodimo razgovarajući s drugim planinarima i prepričavajući događaje tog dana. Nekoliko zajedničkih dana sasvim je dovoljno da se međusobno upoznamo. Iako većina tih razgovora počinje i završava pitanjem diše li možda neko drugi lakše od tebe.

Za Manua je upoznavanje ljudi iz različitih dijelova svijeta jedan od razloga zbog kojih voli ovaj posao.

„Ovaj posao mi omogućava da gradim prijateljstva, budem ljubazan i steknem povjerenje. Učim od drugih ljudi, posebno od onih koji dolaze iz inostranstva. Oni znaju mnogo toga.

Ranije smo slušali da bijelci nisu dobri ili da crnci nisu dobri. Ali kada upoznaš ljude, shvatiš da nije riječ o boji kože. Nije važno ni odakle dolaze. Važno je kakvo im je srce.

Počneš se pitati postoje li još uvijek ljudi s tako dobrim srcem.“

Nisu sva njegova iskustva bila takva. Manu ne voli govoriti o tome, ali ponekad se dogode nepredviđene situacije. Jednom se jedan par ozbiljno posvađao. Kada ih je pokušao smiriti, počeli su vrijeđati i njega. Morali su reagovati rendžeri, uspon je prekinut, a sljedećeg jutra svi su se morali spustiti s planine. Kada su se strasti smirile, par mu se izvinio.

Dan 3: Krezavi Mavenzi i zaobljeni Kibo — od kampa Horombo do kampa Kibo

Sljedećeg jutra čujemo kucanje na vratima. Joshua je stigao s čajem. To je već postala naša jutarnja rutina. Pijemo ga dok se pokušavamo razbuditi.

Već drugog jutra prestala sam piti kafu. Nikada nisam mislila da bi mi se to moglo dogoditi, ali jeste. Ne znam da li je okus bio drugačiji ili je razlog bio nešto drugo, ali kafa na toj nadmorskoj visini izazivala je u meni neobičan osjećaj. To je bilo samo moje iskustvo jer svako reaguje drugačije. Više nisam uživala u njoj, pa sam prešla na čaj.

Dok pijemo čaj, Joshua nam donosi lavor tople vode za umivanje. Nakon toga odlazimo na doručak.

Pakujemo dnevne ruksake i krećemo.

U jednostavnosti tih dana krije se neki neobjašnjiv mir. Probudiš se, sunce izađe, spremiš se, hodaš u prirodi, posmatraš zalazak sunca, a zatim legneš i zaspiš. Počinješ shvatati šta je u životu zaista važno, a želja da ponovo pronađeš taj osjećaj s vremenom postaje sve jača.

Priroda te zove da joj se vratiš.

Disanje, koje postaje sve teže, prekida moje misli i podsjeća me da imam dovoljno snage za hodanje, ali ne i za razmišljanje.

Kada je sigurnost na prvom mjestu

Kako se približavamo sljedećem kampu, zrak postaje rjeđi, pa nam je sve teže disati i kretati se. Nismo jedine na koje nadmorska visina utječe. Njene posljedice vide se i u prirodi oko nas.

U takvim situacijama vodič mora procijeniti kada nastavak uspona više nije siguran.

Jednom je Manu vodio dvije žene kada je jedna od njih dobila visinsku bolest. Odlučio je da se moraju spustiti. Ona je insistirala da nastavi prema vrhu govorivši “Ja sam za ovo platila”. Međutim, odluka o spuštanju već je bila donešena.

Kada su stigli na nižu nadmorsku visinu i kada se osjećala bolje, zahvalila mu je i ostavila recenziju koja mu je kasnije mnogo pomogla.

Na sreću, naš uspon nastavlja se bez takvih problema. Hodamo prema kampu Kibo, a priroda oko nas se mijenja.

Kada smo tog jutra krenule, još uvijek nas je okruživalo grmlje. Postepeno je postajalo sve niže i rjeđe. Zatim je ostala tek poneka travčica. Kao da smo na Marsu. Zaključih, kao iskusna Marsovka.

Ostali su samo Kibo i Mavenzi. Ponosno stoje pred nama u svoj svojoj veličini, dok Kibo nagovještava nagradu koja nas čeka ako izdržimo do kraja.

Prema jednoj legendi naroda Čaga, Kibo i Mavenzi bili su braća. Jednog dana Mavenzijeva vatra se ugasila, pa je otišao do Kiba da zatraži žar. Dao mu je čar, ali to se nastavilo ponavljati. Kibo se na kraju toliko naljutio da je udario Mavenzija. Tako je Mavenzi postao krezav, nazubljen i razlomljen, dok je Kibo ostao zaobljen i prekriven snijegom nakon što je Mavenzi na njega bacio bijelu vrelu kašu.

Kibo (lijevo) i Mavenzi (desno) — bratska ljubav

Život u kampu Kibo

Stižemo do kampa. Sretne što vidimo natpis, vadimo zastavu i provjeravamo je li žuti trougao okrenut na pravu stranu i jesu li sve zvjezdice na broju. Sve je bilo kako treba — i mirna Bosna.

Koraci nam postaju sve kraći, a čak je i piti vodu sve teže, iako poslušno izvršavamo svaku naredbu „sipi, sipi“. Večera se priprema, ali nismo gladne. Ako neko traži dijetu s brzim rezultatima, preporučujem odlazak na nadmorsku visinu od 4.000 metara. Kilogrami će sigurno nestati.

Za još „zdravih“ savjeta nastavite čitati Navadala Stories. Lajkujte i podijelite s prijateljima.

Osjećamo samo iscrpljenost. Kao i na svakom putovanju, razgovori o toaletima bez problema ulaze među deset najčešćih tema. Razmišljam trebam li otići do donjeg toaleta, koji je noviji, ili sačuvati snagu, izbjeći dodatnih dvadeset ili trideset koraka i koristiti stariji, koji je bliže našoj kućici. Biram drugu opciju.

Vraćam se do kućice i skupljam snagu da se popnem uz stepenice. Ali na ogradi ispred vrata sjede neke crne ptice. Penjem se polako, korak po korak, dijelom zbog nedostatka kisika, a dijelom zato što se bojim ovih ptica. Nadam se da ću ih otjerati. Širim ruke kako bih izgledala veća, ali na kraju sam jedino ja ta koja se povlači.

Zovem Dijanu da me spasi. Ona nema pojma zašto se derem i otvara vrata kućice. Srećom, ptice odlijeću.

Svaka ptica svome jatu, a Asima bježi u svoju kućicu.

Balkon i stepenice kampa Kibo, gdje su ptice koje smo upravo otjerale bezbrižno sjedile na ogradi

Ni danas mi nije jasno kako uspijevaju živjeti na toj visini. Kasnije sam saznala da su to bili bjelovrati gavrani.

Ovo je naša najvažnija noć. Nemamo mnogo vremena za odmor. Do kampa smo stigle neposredno prije mraka, a zatim večerale. Tokom večere objasnili su nam šta trebamo obući i ponijeti na vrh.

Dio s odjećom bio je jednostavan: zapravo smo na sebe trebale obući sve što smo donijele. Termohelanke, donji dio pidžame, helanke, još jedne helanke, planinarske hlače i još jedne planinarske hlače. Za gornji dio tijela slojevi su bili skoro isti. Nisam bila sigurna ni hoću li uspjeti sve to navući na sebe.

Još jedan važan detalj jeste izolacija oko cijevi za vodu jer se voda može zalediti. Na vrhu je zaista veoma hladno.

Devet je sati navečer i govore nam da je vrijeme za spavanje jer prema vrhu krećemo u jedanaest. Još jedna noć u kojoj san odbija doći. I mogu sa sigurnošću reći da vrh nije jedino mjesto gdje je hladno. I u kućici se smrzavamo, čak i u četiri sloja odjeće i dvije vreće za spavanje.

Dan 4: Noć uspona na vrh — od kampa Kibo do vrha Uhuru

Na kraju ipak zaspim jer me budi sada već poznati zvuk Joshuinog kucanja na vrata. Vrijeme je za čaj. I posljednje pripreme.

Sve se odvija brzo i uskoro krećemo. Drago mi je što vidim da s nama ide i Liston. Što nas je više, to bolje.

U početku je sve nekako podnošljivo. Zatim, umjesto utabanom stazom, počinjemo se penjati preko kamenja i stijena. U daljini vidim svjetla grada. Sve ostalo je tama. Čeone lampe jedini su izvor svjetlosti, pa je važno gledati ravno ispred sebe dok se penjemo preko stijena.

Hladno je i svaki pokušaj normalnog disanja završava neuspjehom. Pravimo kratke pauze kako bismo popile nekoliko gutljaja toplog čaja, ali s vremenom čak i to postaje teško, pa nam Liston pomaže. Mislim da su nam uzeli i dnevne ruksake kako bi nas oslobodili bilo kakvog nepotrebnog tereta.

Planina ti pokazuje svoju moć bez ijedne riječi.

Za narod Čaga planina je od davnina povezana s precima i silama koje ljudi ne mogu kontrolisati. Manu ima vlastiti odnos s njom:

„Moraš biti dobar prema planini. Onda će i planina biti dobra prema tebi.“

Završni juriš prema vrhu Uhuru

Stižemo do Gilmanove tačke, približno 200 metara ispod vrha Uhuru. Smatra se da su i planinari koji stignu do ove tačke osvojili Kili. U tom trenutku tih 200 metara visinske razlike i približno dva kilometra udaljenosti djeluju gotovo nemoguće jer svaki korak zahtijeva ogroman napor.

Sljedeća tačka je Stella Point (Stelina tačka), na 5.756 metara nadmorske visine. Tada se već pitam hoću li stići do kraja. Svaki korak crpi snagu. Pojavljuje se snijeg i hodanje postaje otežano. Susrećemo planinare koji dolaze preko drugih ruta. Ne govorimo mnogo, ali razumijemo se po izrazu lica.

Negdje između potpuno praznog uma i rijetkih trenutaka svijesti — kada sam se pitala zašto mi je ovo trebalo u životu dok sam mogla biti negdje na Zanzibaru, spremati se za izležavanje na suncu i ispijanje kokosove vode — počele su se pojavljivati prve zrake sunca.

Srećemo planinare koji se već spuštaju. Oni su sretni, a nas ohrabruju: „Možete vi to“, „Uspjet ćete“ i „Još samo malo“.

Uspjele smo — vrijedilo je

I uspjele smo. Sunce još uvijek izlazi, a mi stojimo na vrhu Afrike. Sve oko nas je bijelo: planina i oblaci. Ljudi su sretni. Osmijesi su posvuda.

Na natpisu piše: „Čestitamo! Nalazite se na vrhu Uhuru, Tanzanija, 5.895 m.“

Vrijedilo je.

Vadimo zastavu Bosne i Hercegovine i poziramo za fotografiju. Nekako smo je uspjele okrenuti naopako, iako smo tokom cijelog uspona pazile upravo na taj detalj. Ali na gotovo 6.000 metara, mislim da nam se može halaliti (oprostiti).

Čak i nakon što smo stigle na vrh Uhuru, ostao nam je još jedan izazov — pravilno okrenuti zastavu Bosne i Hercegovine. Pokazalo se da je lakše popeti se na najvišu planinu Afrike nego pravilno okrenuti našu zastavu

Tako blizu, a ipak tako daleko

Još kratko uživamo u pogledu, ali ubrzo dolazi vrijeme za spuštanje. Uskoro već vidim naš kamp, ali stići do njega nije lako. Tako blizu, a ipak tako daleko.

Sa svakim korakom spuštanje postaje malo lakše. Iskreno se radujem povratku ispod 5.000 metara. Na Kilimandžaru vrlo brzo spustiš kriterije. Doslovno.

U kampu Kibo imamo vremena odspavati sat ili dva. Zbog nadmorske visine ne zadržavamo se duže i ubrzo krećemo prema kampu Horombo.

Uprkos iscrpljenosti, ne mogu se prestati smiješiti. Nekoliko sati isprekidanog sna, osvojen najviši vrh Afrike i više od 20 kilometara na nogama, gotovo bez prestanka. Ali ponosna sam na sebe.

Odgovornost iza osmijeha

U jednom od naših kasnijih razgovora pitala sam Manua kako uspijeva zadržati osmijeh. Kaže da se smiješi jer ne vidi razlog da to ne čini.

„Kada se smiješiš i ljudi te vide, daješ im nadu. Osmijeh je lijek za druge ljude.“

Ponekad je i on umoran, ali ne želi da ljudi to primijete. Svjestan je odgovornosti koju njegov posao nosi.

„Ljudi misle da je lako biti vodič, ali nije. Imaš veliku odgovornost. Sve je na tebi: tim, klijenti i cijeli uspon. Ako se nešto dogodi, odgovornost je tvoja.“

Ipak, vjeruje da je to njegov poziv. Sada se želi vratiti na koledž i završiti kurs prve pomoći kako bi mogao spašavati živote i postati glavni vodič.

„Za mene je planina život. Sada mogu platiti stanarinu i kupiti cipele ili torbu. Zarađujem. Mogu platiti školarinu svom bratu i pomoći porodici.“

Dan 5: Dugi put prema dolje — od kampa Horombo do ulaza Marangu Gate

Još uvijek se spuštamo. Primjećujemo stvari koje nismo vidjele tokom uspona. Kilimandžaro je dom endemskih, ali i šire rasprostranjenih biljaka, među kojima su i kilimandžarski runolist i vodenika (slonova surla).

Atmosfera je opuštena. Ponovo plešemo i pjevamo uz muziku. Ohrabrujemo planinare koji se penju ka vrhu i govorimo im da mogu uspjeti i da uživaju u svakom trenutku.

Cvijeće Kilimandžara

Kada smo stigle do prve ceste, automobil nas odvozi do ulaza Marangu Gate. Tamo dobijamo zlatne certifikate za osvajanje vrha Uhuru. Cijeli desetočlani tim okuplja se posljednji put.

Ovo je tim koji je stajao iza nas i omogućio nam uspon. Ljudi koji ponekad ostaju u sjeni Kilimandžara, ali bez kojih naš uspon na Uhuru ne bi bio moguć. Nose naše stvari kako bi nam olakšali put, kuhaju obroke, donose čaj i odgovaraju na sva naša pitanja. Svoj posao obavljaju toliko profesionalno da se planinari uz njih osjećaju sigurno.

Opraštamo se uz obećanje da ćemo se vratiti.

Gdje su danas?

Manu je početkom 2026. godine slomio ruku, pa se neko vrijeme nije mogao penjati. Liston i Roland redovno su na planini. Joshua je u novembru 2025. dobio licencu vodiča, a izrađuje i nakit od perlica. Napravio je dvije narukvice za Dijanu i mene, koje nam je Manu poklonio. Jefrey i dalje radi kao kuhar, a ponekad dolazi gledati ih kako igraju fudbal.

Kada sam odlučila napisati ovu priču, pitala sam Manua: „Šta želiš da svaki planinar zapamti nakon što napusti Tanzaniju?“

„Nadam se da će, nakon što odu, zapamtiti da su ljudi u Tanzaniji veoma dobri i gostoljubivi.
Kada u budućnosti neko poželi doći u Afriku ili Tanzaniju, nadam se da će oni biti naši ambasadori.“

A ovo je moj način da pokušam biti jedna od njih.